Как сделать лестницу из дерева своими руками

Стоит ли мастерить своими руками лестницу из дерева в частный или дачный дом — на второй этаж, чердак? Конечно, стоит.

Разработать проект несложно — при наличии навыков обращения с соответствующими инструментами. Подобные изделия, прочные, надежные, долговечные, эстетичные, удачно монтируют даже в 2-уровневые квартиры. А изготавливают их в том числе из стройматериалов из нашего каталога. Позвоните +7 (812) 346-59-13 — предоставим не только консультацию, но и примеры из практики заказчиков.

Типы лестниц

Чаще всего в частном жилье ставят лестницу одного из 3 видов:

1. Маршевую.
2. Винтовую.
3. Больцевую.

Кратко рассмотрим каждый из видов.

Маршевая лестница

Маршевые — лестницы привычного, знакомого всем формата: как в подъездах, на крыльцах различных зданий и пр. Они имеют ступени, распределенные между группами — маршами — по 3-15 ступеней. В частных домах или квартирах делают не более 1-2 маршей, которые разделяет площадка. Более короткие лестницы в частном жилье бесполезны, а более длинные потребуют от жильцов специфической выносливости (подниматься слишком утомительно).

Маршевые версии требуют достаточной площади как минимум на нижнем этаже: ступеньки в них должны обеспечивать безопасность при подъемах и спусках. Особенно если в доме есть пожилые люди, дети, больные. Поэтому закладывают в планировку такую лестницу на этапе проектирования жилья. Это дополнительно позволяет предусмотреть пространство для проема под марш в межэтажном перекрытии.

Ступени на самостоятельно изготовленных лестницах крепятся различными способами:

• в косоурных конструкциях — на наклонных балках с пилообразными вырезами (косоурах);
• в конструкциях с тетивами (балками особого типа) — в горизонтальных пазах с внутренней стороны тетив, т. е. между этими балками, либо же с опорой на прикрученные к балкам уголки из металла, бруски из дерева.

Для неспециалиста оба варианта неотличимы, однако различие есть. В косоурном варианте опоры для ступенек (т. е. сами косоуры) располагаются снизу. А тетивы принимают на себя боковую нагрузку от закрепленных в них ступенек.

Помимо древесины, маршевые лестницы выполняют из металла или бетона. В последнем случае опорные балки не применяют, однако внешне конструкции напоминают косоурные, т. к. схожи пилообразные вырезы.

Винтовая лестница

Используется, если в помещении не хватает пространства для маршевой лестницы. Ступени здесь клиновидные, закреплены на центральном столбе так, что в зоне у столба нога на них часто не помещается. На каждом шаге проще оступиться — безопасность тех, кто передвигается по лестнице, снижена, особенно при спуске.

Материал — дерево или металл, бетон неприменим.

Конструкция на больцах

Такие лестницы лишены опоры снизу и в центре (нет столба), каменные или деревянные ступеньки удерживаются на укрепленных в толще стены стальных стержнях или болтах. Визуально кажется, что ступени парят в воздухе. Места нужно меньше, чем для маршевых вариантов, крепления всегда металлические.

Этапы проектирования

Деревянные, металлические, каменные лестницы устанавливают на этапе финишной (чистовой) отделки при ремонте или строительстве здания. Иначе несложно их испортить — залить или забрызгать строительными растворами, уронить тяжесть. Только бетонные лестницы устанавливают в начале строительных работ: они монолитные, из прочного, износоустойчивого материала.

Декор-заглушки (деревянные, включая фальшбалки, или кованые, металлические), маскирующие зоны креплений к перекрытиям, монтируют на финальном этапе. Детали из древесины при необходимости шлифуют, красят.

Итак, как сделать лестницу из дерева на второй этаж дома или квартиры своими руками?

1. Высота

В первую очередь измерьте расстояние между полом первого и полом второго этажа, а также определите, на пространстве какой длины расположится лестница. Ширину берите стандартную, если позволяет наличие свободного места и нет стремления уникализировать дизайн интерьера (сделать конструкцию шире или уже стандарта), не забывая о требованиях безопасности.

2. Ступени

Затем определите количество ступеней, их габариты. Выясняется это при помощи формул, позволяющих обеспечить безопасность и комфорт передвижения по лестнице взрослым и детям. В противном случае есть риск, что по итогу работы лестница окажется крутой, ступеньки — разными по величине, узенькими или чрезмерно высокими.

Исходите из значений:

• Угол наклона лестницы — 23-40°, оптимально до 37°;
  • для винтовых вариантов — 25-35°, причем при угле от 45°, а для пожилых людей и от 40°, спускаться вдоль центрального столба можно только спиной вперед.
• Высота одной ступени — 17…19 см (определяется по факту).
• Ширина — 20…30 см (определяется по факту).
• Выступ ступени (средний показатель) — 3 см.

Крутая лестница требует меньше пространства, но ходить по ней сложнее. Если при всех ухищрениях угол ее наклона оказывается меньше 23°, то проще оборудовать ровный наклонный пандус, а если больше 45°, то лучше сделать лестницу раскладной или приставной. Кардинальный вариант — пожарные, хозяйственные настенные конструкции, по которым иногда поднимаются строго вертикально.

Количество ступеней определите, поделив высоту между полами этажей на среднюю их высоту. Еще одна ступенька учитывается как перекрытие 2 этажа. Конкретное число зависит от высоты и угла наклона лестницы. Обычно на бумаге-миллиметровке рисуют графическую схему лестничного марша в удобном масштабе. Это стандартно 2,8 или 3 м (при высоте помещения от 2,4 м). Напомним, этот показатель — разница уровней чистого пола для пары соседних этажей. Другими словами, высота этажа включает толщину одежды полов.

Если этажность в конкретном помещении ненормативная и показатель не делится на 3, высоту ступеньки округляют с точностью до 1 мм, выравнивая высоты подступенков. Если погрешность заметна, ее переносят на нижнюю фризовую ступень. Пусть она будет нестандартной, а прочие — равной высоты. Иначе подъем и спуск, особенно ночью, будут чреваты травмами (человек в силу физиологии интуитивно ожидает, что все ступени одинаковы по габаритам). Еще можно чуть опустить уровень чистого пола на этажной площадке, только без порожка, а сформировав небольшой уклон, в 3-5 мм. Порог лучше делать, если лестничная площадка отгорожена стеной с дверью.

Также известно: человек, поднимающийся по лестнице, затрачивает примерно в 2 раза больше энергии, чем идущий прямо по горизонтали. А удобной и безопасной является лестница, у которой сумма ширины ступени (проступи, т. е. зоны, куда ступает нога) и умноженной на 2 высоты подступенка (т. е. собственно высоты ступени) равна длине среднего шага на плоскости, т. е. 600…640 мм:

2а + b = 600-640 мм

или

а + b = 450 ± 20 мм

Край вышестоящей забежной ступени (проступи) должен заходить на нижестоящую ступень не более чем на 50 мм. А длина нижестоящей, не закрытая краем вышестоящей, должна составлять с узкого конца минимум 100 мм. Т. е. человек опирается полной стопой на проступь шириной 200…320 мм.

При этом нависания верхних ступенек над нижними лучше избегать. Этот прием хорош, когда нельзя иначе увеличить ширину проступи, и в любом случае у деревянных ступеней нависание не должно превышать 30 мм, а из железобетона — 50 мм. Крайне не рекомендуется изготавливать для частных домов и квартир лестницы, по которым среднестатистический человек вынужден ходить боком, потому что вся ступня целиком не помещается на ступеньке.

Итого: оптимальная высота подступенка — 150 мм, а ширина проступи — 300 мм. Если слишком увеличить проступь в ширину, идущий по лестнице человек собьется с шага, если чересчур уменьшить — будет сложно спускаться.

Это объясняется тем, что человек делает свободный шаг по горизонтали в 620 мм, а в вертикальной плоскости он в среднем может свободно поднять ногу на половину этой высоты — на 310 мм. Из этого, к слову, можно исходить для простейшего подсчета числа ступенек — нарисовать на графике прямоугольники со сторонами в пропорции 1:2, распределив их по высоте и длине будущей лестницы с учетом угла наклона. Цифры можно менять, только если конструкция формируется строго под человека соответствующего роста и состояния здоровья.

Что касается материалов, то ступени обычно изготавливают из древесины сосны, лиственницы, ели. Правда, хвойная древесина относительно мягкая, иногда быстро истирается, и нередко используют буковое, дубовое, ясеневое сырье. Дорогостоящие конструкции выполняют на заказ под конкретный проект из ценных пород деревьев — палисандра, сандала, вишни и др. Недорогие ступени приобретают поштучно в строительных магазинах — можно купить готовые изделия, можно заготовки для ручной обработки.

Металлические изделия для интерьеров лофт, модерн, а также для технических помещений, заказывают на производствах. Как и каменные — из природных плит-слэбов (гранит, оникс и др.) или отливок из каменной крошки со смолой и красителем. Редкий по типу материала вариант — ступеньки из стекла на заказ под интерьер хай-тек.

3. Каркас

Тип каркаса — на косоурах или тетивах. Традиционно косоуры выполняют из дерева, но встречаются и металлические, из сваренных труб. Это решение пришло из сферы ландшафтного дизайна. На металлических каркасах крепят уличные лестницы, которые служат дольше деревянных: под открытым небом до 25 лет, а внутри отапливаемых сухих помещений — практически бессрочно. При этом они не скрипят, не рассыхаются, не ржавеют, со стороны выглядят легкими, воздушными. Хотя пространство под маршами, которые здесь нередко невысокие и пологие, для большей эстетичности нередко закрывают фанерой или влагостойким гипсокартоном.

Лестницу с 1 маршем можно смонтировать на одиночном монокосоуре, взяв трубу сечением 90х90 мм, установив ее посередине ступеней и закрепив их на спецкреплениях. Однако монокосоур для работы, особенно нестандартных параметров, придется заказать на производстве, которое изготавливает сварные металлоконструкции.

4. Ограждения

Поручни, балясины, перила также выполняют из дерева, закаленного стекла, металла (сварные конструкции из нержавейки, опционально с ковкой, обычно художественной). Дизайн определяется дизайном интерьера, самой лестницы. Балясины и перила для работы закупают отдельно, готовыми или как сырье.

Как сделать каркас и ступени для деревянной лестницы

Проще всего изготовить самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних мастеров на производствах, деревянную лестницу на тетивах в 1 марш. Косоурную соорудить сложнее: придется выпиливать «гребенку» для опоры ступеней из цельной доски.

Итак, если в доме завершены базовые строительные работы, подготовьте материалы:

1. Чертеж.
2. Тетивы, выполненные из клееной древесины (доступный годный вариант).
3. Аналогичные клееные ступени.
4. Крепежные уголки.
5. 90-миллиметровые конструкционные саморезы для крепления ступеней на тетивах.
6. Рулетка, угольник, строительный карандаш.
7. Дрель, фрезер, сверло по дереву.
8. Дисковая пила.
9. Ленточная шлифовальная машинка.
10. Шуруповерт.

Для чертежа потребуется провести расчеты, описанные выше.

Этапы изготовления лестницы:

1. Разметьте тетивы изнутри по чертежу под ступени и саморезы (круглые отверстия по два на ступень).
2. Вырежьте по разметке пазы под ступени, их потребуется вставлять изнутри тетив. Насадка для фрезера при вращении должна формировать в древесине несквозные выемки — обычно это пазовая фреза.
3. Затем сформируйте отверстия для саморезов по разметке при помощи 3- или 4-мм сверла.
4. По чертежу отрежьте при помощи дисковой пилы верхний и нижний торцы на тетивах.
5. Изготовьте ступени выпиливанием по проектным габаритам (учтите, что типовой размер клееной заготовки составляет 300х1000 мм). Отшлифуйте при помощи шлифовальной машинки.
6. Соберите на полу все детали, получив лестницу. Тетивы разместите друг против друга, закрепите ступеньки в них с противоположной стороны — через подготовленные отверстия конструкционными саморезами.
7. Поднимите лестницу, проверьте прочность. Установите у проема, выделенного под нее в перекрытии 2 этажа. Укрепите методом, подходящим для ваших перекрытий и полов.

Если полы деревянные, на практике часто применяются усиленные металлические крепежные уголки (длина полок детали 105 мм, ширина 90 мм, толщина материала 2,5 мм), скрытые под ступенями — нижней и верхней. Уголки прикручивают подходящими саморезами по дереву, в каждую полку по 5-6 штук.

Описанный метод работ по изготовлению и монтажу лестничной конструкции — наименее дорогостоящий и трудоемкий, но при наличии соответствующих навыков. Если вы уверены в своих способностях — добро пожаловать к нам, подберем все изделия и расходники из древесины, которые потребуются!